Panasonic OLED 2019 ( GZ2000,Gz1550,Gz1000,GZ950)

M

Miembro eliminado 1657

Invitado
Buenos dias, compañeros necesito ayuda URGENTE. En un maximo de 24 horas tengo que decidir entre estas dos opciones: GZ2000 tras la bajada de precio en SUPERSONIDO (puesta en mi ciudad - IVA + impuestos locales) 3212 euros GZ1000 + BARRA DE SONIDO SAMSUNG HW-Q90R 3079 euros. Que hariais??? estaba decidido por la GZ2000 pero ante su elevado precio estaba decidido por la segunda opción (es mas la barra de sonido me llega mañana...tendria que devolverla). AYUDA
Hello.
Vas a ganar más comprando 1 equipo de Sonido que lo que te va a dar de imagen la GZ2000 en comparación con la GZ1000.

La cuestión es si te importa el Sonido de Cine. Si la respuesta es SI, compra la GZ1000 y añade calidad de Sonido.
Si compras la GZ2000, luego tendrás que añadirle 1 extra para el Sonido, y al final se te van 4.000€ en la broma.
Piensa que por 1.200€ te compras un Denon H2600 y una pareja de Monitores de calidad, que aún siendo estéreo, le dan una patada al GZ2000 y a cualquier barra.
 

arenas

Miembro UHD HDR
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18 Junio 2019
Buenos dias, compañeros necesito ayuda URGENTE. En un maximo de 24 horas tengo que decidir entre estas dos opciones: GZ2000 tras la bajada de precio en SUPERSONIDO (puesta en mi ciudad - IVA + impuestos locales) 3212 euros GZ1000 + BARRA DE SONIDO SAMSUNG HW-Q90R 3079 euros. Que hariais??? estaba decidido por la GZ2000 pero ante su elevado precio estaba decidido por la segunda opción (es mas la barra de sonido me llega mañana...tendria que devolverla). AYUDA
GZ2000 si quieres algo diferente y mejor a la media de las OLEDS.
simplemente otro lote vs las demás OLEDS que ya probé.
Si no eres muy exigente ve por una C9 que esta muy bien (HDMI-2.1) y cuesta menos en todo caso.
SALU2
 

Tocinillo

Administrador
Staff
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18 Agosto 2018
Por la respuesta que das, interpreto que sólo será software y no es necesario hardware adicional, correcto ?

Mmm hasta donde se si que hace falta un chip aparte en el HDMI 2.0 para sacar eARC, así que puede que en este caso si que no podría hacerse.

De todas formas lo que comentaba es que aunque se pudiera, no lo harían. Son muy así (desde siempre ojo, con los plasmas igual).
 

calibrador

Miembro 8K
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6 Septiembre 2018
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Valencia o Denia
Os voy a pasar un post de connecTEDDD de Avsforum, muy didáctico y clarificador, donde se explican perfectamente los motivos por los cuales a la hora de ajustar el contraste deberíamos preservar toda la información hasta 254 Super White. Y como adelanto, indicar que el crea que subiendo el contraste hasta hacer clipping a 235 obtiene un mayor contraste en OLED pues que se equivoca.

Os lo paso porque aquí se había comentado y porque creo que es importante para saber bajo que criterios correctos se debe ajustar el contraste:

Hi, if you increase your brightness slider to see levels below reference black (16), your display will not display black anymore, because you will have just increased your black level. (black will become gray).

For above 100% Reference White (235) levels, I prefer to leave headroom for safety reasons, so to not clip for everything above 235, usually users are checking only Contrast pattern with classic Gray flashing bars, it's better to check WRGBCMY bars flashing and additionally Color Luminance Clipping patterns with RGBCMY Bars. There a lot of times one pattern to be ok and checking the other 2 to see clipping sooner. Having headroom improves all the levels near 100% of the signal also.

Focusing to consumer Blu-Ray Mastering; post production studios are working the movies with peak output 100-120nits with full range (0-255 RGB lets say in 8-bit for example) and when the content is ready they are scalling RGB-Full to RGB-Video....(until now the all levels are inside 16-235..so max level is 235, can't be higher).....but after that the signal is encoded and compressed to delivery using YCbCr (where some pixels of RGB Video can have different levels (higher from legal levels during conversion...even encoder settings can alter the levels) after YCbCr conversion....and when you playback the movie from your player is converting the signal from YCC 4:2:0 -> YCC 4:2:2 or YCC 4:4:4 or RGB-Video and when it enters to your display its converted again (for processing) until it re-converted at the final stage to RGB to go to the panel.

So after all these conversion, add the rounding errors, add player inaccuracies to their output, add player/display to conversions..... maybe the 235 will go to 236 or 237 or 238 etc....or more..
Now all the displays in the market have a lot of higher peak output (300-400nits calibrated easily) from the peak output movies (SDR 100-120nits) has been mastered, you are not reducing the display contrast or peak output when you sacrifice some contrast controls values reduction to avoid clipping (for safety reasons) for above reference white or color luminance...like it was happening before years when we had plasma's (where some of them had lower peak output from 100-120 nits)...when we were clipping to able to get higher calibrated peak output (so higher contrast ratio).

Look this example, I got the change to measure the output of Pioneer BDP-LX91 Blu-Ray Player (2009 model with $2.500 price player) for digital errors.

I used my Blu-Ray (1080p) calibration disk loaded to Pioneer's drive and the CalMAN's ColorChecker Classic (+Primary/Secondary Colors with 100% Saturation / 100% Stimulus Level) Chapter with DVDO AVLab TPG Color Checker function (where it displays the digital level of the selected pixel on screen) to measure it's pattern output for digital errors when you playback a blu-ray.

Here is an example about what errors can introduced during a colorspace conversion (from YCbCr 4:2:0 to RGB-Video):

Since content is 4:2:0, the conversion from 4:2:0 to 4:4:4 requires vertical upsampling and horizontal upsampling. This is usually performed in two steps, from 4:2:0 to 4:2:2 (vertical upsampling) and then 4:2:2 to 4:4:4 (horizontal upsampling) and then to RGB-Video.

[IMG]



As you can see to the 100% Blue, from 235 it became 239, and it was a reference player (inside to the TV also, errors can be added), there a lot of that kind of colorspace conversions or internal processing that can add errors to the signal and alter the levels, this is why it's important to calibrate from your player, to be able to measure and fix any errors introduced during colorspace conversions, to have the whole video chain calibrated.

Here are the instructions; as reference; by THX Level II:
[IMG]

and by ISF Level II:
[IMG]

...they both agree to leave headroom and not clip to 235.

Setting Contrast slider affects Color Luminance also, so a lot of times a few clicks or Contrast reduction is reducing the clip at Color Clipping Pattern also.

You are not reducing contrast when you will have Contrast and Color Clipping pattern flashing bars above 235 until 253 flashing with modern displays, unless you have a Panasonic Plasma which can do 80 nits max for example, at this case you sacrifice and clip to see more calibrated nits output. No with projector which can output 100-200nits and displays which can do in SDR 300-500nits, you are not loosing contrast when you calibrate for 100-120 nits target for displays or 48nits for projectors, you just are safer from unexpected clipping that can appear to specific pixels it's difficult to measure; errors will be introduced from video signal multiple processing/conversions.

Because the conversions of RGB -> YCbCr -> RGB is the only reason which it's required to not clipping to 235; because the conversions produce out of TV legal range values.

Stacey Spears has posted a lot of picture examples with still images where the YCbCr conversion to RGB is producing levels beyond 235, up to 254:

"High Definition Benchmark" BD Edition by Stacey Spears and Don Munsil "High Definition Benchmark" BD Edition by Stacey Spears and Don Munsil
Stacey has posted also here:

''Neither PC or VIDEO color conversion will restrict YCbCr 16-235 into RGB 16-235.
Before anyone says something about Car's being an animation, I can post a frame from any HD title and show the same thing. An example I gave in the other thread was: Y 140, Cb 161 and Cb 202 would convert to R 254, G 100, B 200 using the BT.709 color matrix. If you used PC levels, which expand, you would get R 277, G 98 and B 214. Since we don't go above 255, R would get clipped to 255.''

The fact is that ISF and THX both agree to no not clip and leave headroom.
Even Michael Chen has posted about this here:
''In the ISF and THX classes, people are taught to keep all detail to 254 ...
Not sure where people are taught to clip above 235 ... certainly not in the professional end of things.
Michael Chen @ The Laser Video Experience ISF/THX/TLV Video Instructor The Video Calibration Education Hub



https://www.avsforum.com/forum/139-...ead-settings-40.html#/topics/2853954?page=120
 

Tocinillo

Administrador
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18 Agosto 2018
Os voy a pasar un post de connecTEDDD de Avsforum, muy didáctico y clarificador, donde se explican perfectamente los motivos por los cuales a la hora de ajustar el contraste deberíamos preservar toda la información hasta 254 Super White. Y como adelanto, indicar que el crea que subiendo el contraste hasta hacer clipping a 235 obtiene un mayor contraste en OLED pues que se equivoca.

Os lo paso porque aquí se había comentado y porque creo que es importante para saber bajo que criterios correctos se debe ajustar el contraste:

Hi, if you increase your brightness slider to see levels below reference black (16), your display will not display black anymore, because you will have just increased your black level. (black will become gray).

For above 100% Reference White (235) levels, I prefer to leave headroom for safety reasons, so to not clip for everything above 235, usually users are checking only Contrast pattern with classic Gray flashing bars, it's better to check WRGBCMY bars flashing and additionally Color Luminance Clipping patterns with RGBCMY Bars. There a lot of times one pattern to be ok and checking the other 2 to see clipping sooner. Having headroom improves all the levels near 100% of the signal also.

Focusing to consumer Blu-Ray Mastering; post production studios are working the movies with peak output 100-120nits with full range (0-255 RGB lets say in 8-bit for example) and when the content is ready they are scalling RGB-Full to RGB-Video....(until now the all levels are inside 16-235..so max level is 235, can't be higher).....but after that the signal is encoded and compressed to delivery using YCbCr (where some pixels of RGB Video can have different levels (higher from legal levels during conversion...even encoder settings can alter the levels) after YCbCr conversion....and when you playback the movie from your player is converting the signal from YCC 4:2:0 -> YCC 4:2:2 or YCC 4:4:4 or RGB-Video and when it enters to your display its converted again (for processing) until it re-converted at the final stage to RGB to go to the panel.

So after all these conversion, add the rounding errors, add player inaccuracies to their output, add player/display to conversions..... maybe the 235 will go to 236 or 237 or 238 etc....or more..
Now all the displays in the market have a lot of higher peak output (300-400nits calibrated easily) from the peak output movies (SDR 100-120nits) has been mastered, you are not reducing the display contrast or peak output when you sacrifice some contrast controls values reduction to avoid clipping (for safety reasons) for above reference white or color luminance...like it was happening before years when we had plasma's (where some of them had lower peak output from 100-120 nits)...when we were clipping to able to get higher calibrated peak output (so higher contrast ratio).

Look this example, I got the change to measure the output of Pioneer BDP-LX91 Blu-Ray Player (2009 model with $2.500 price player) for digital errors.

I used my Blu-Ray (1080p) calibration disk loaded to Pioneer's drive and the CalMAN's ColorChecker Classic (+Primary/Secondary Colors with 100% Saturation / 100% Stimulus Level) Chapter with DVDO AVLab TPG Color Checker function (where it displays the digital level of the selected pixel on screen) to measure it's pattern output for digital errors when you playback a blu-ray.

Here is an example about what errors can introduced during a colorspace conversion (from YCbCr 4:2:0 to RGB-Video):

Since content is 4:2:0, the conversion from 4:2:0 to 4:4:4 requires vertical upsampling and horizontal upsampling. This is usually performed in two steps, from 4:2:0 to 4:2:2 (vertical upsampling) and then 4:2:2 to 4:4:4 (horizontal upsampling) and then to RGB-Video.

[IMG]



As you can see to the 100% Blue, from 235 it became 239, and it was a reference player (inside to the TV also, errors can be added), there a lot of that kind of colorspace conversions or internal processing that can add errors to the signal and alter the levels, this is why it's important to calibrate from your player, to be able to measure and fix any errors introduced during colorspace conversions, to have the whole video chain calibrated.

Here are the instructions; as reference; by THX Level II:
[IMG]

and by ISF Level II:
[IMG]

...they both agree to leave headroom and not clip to 235.

Setting Contrast slider affects Color Luminance also, so a lot of times a few clicks or Contrast reduction is reducing the clip at Color Clipping Pattern also.

You are not reducing contrast when you will have Contrast and Color Clipping pattern flashing bars above 235 until 253 flashing with modern displays, unless you have a Panasonic Plasma which can do 80 nits max for example, at this case you sacrifice and clip to see more calibrated nits output. No with projector which can output 100-200nits and displays which can do in SDR 300-500nits, you are not loosing contrast when you calibrate for 100-120 nits target for displays or 48nits for projectors, you just are safer from unexpected clipping that can appear to specific pixels it's difficult to measure; errors will be introduced from video signal multiple processing/conversions.

Because the conversions of RGB -> YCbCr -> RGB is the only reason which it's required to not clipping to 235; because the conversions produce out of TV legal range values.

Stacey Spears has posted a lot of picture examples with still images where the YCbCr conversion to RGB is producing levels beyond 235, up to 254:

"High Definition Benchmark" BD Edition by Stacey Spears and Don Munsil "High Definition Benchmark" BD Edition by Stacey Spears and Don Munsil
Stacey has posted also here:

''Neither PC or VIDEO color conversion will restrict YCbCr 16-235 into RGB 16-235.
Before anyone says something about Car's being an animation, I can post a frame from any HD title and show the same thing. An example I gave in the other thread was: Y 140, Cb 161 and Cb 202 would convert to R 254, G 100, B 200 using the BT.709 color matrix. If you used PC levels, which expand, you would get R 277, G 98 and B 214. Since we don't go above 255, R would get clipped to 255.''

The fact is that ISF and THX both agree to no not clip and leave headroom.
Even Michael Chen has posted about this here:
''In the ISF and THX classes, people are taught to keep all detail to 254 ...
Not sure where people are taught to clip above 235 ... certainly not in the professional end of things.
Michael Chen @ The Laser Video Experience ISF/THX/TLV Video Instructor The Video Calibration Education Hub



https://www.avsforum.com/forum/139-...ead-settings-40.html#/topics/2853954?page=120

Pues tiene bastante lógica lo que dice. Una cosa es que teóricamente y en un mundo perfecto sea 235 y otra es, como dice Ted, que con tanta conversión, procesamiento de los reproductores, etc al final el 235 se vaya a 240 o más. Y al no saberlo a ciencia cierta la forma segura de saber que estamos viendo todo el rango bien es dejando ver el rango 235-255.

Ahora después modificaré las noticias de los settings. Creo que en LG el valor era 80 0 85 (si alguien me lo confirma mejor, si no esta noche lo comprobaré).

De hecho por eso en calman manual y en Autocal recomiendan no tocar el contraste y dejarlo a 80/85 y además calibrar el rango de 16-255. Coincide plenamente con la bque dice Ted y @calibrador. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo, desde luego.

Un saludo!
 

truskis

Miembro UHD SDR
Registrado
16 Junio 2019
Pues tiene bastante lógica lo que dice. Una cosa es que teóricamente y en un mundo perfecto sea 235 y otra es, como dice Ted, que con tanta conversión, procesamiento de los reproductores, etc al final el 235 se vaya a 240 o más. Y al no saberlo a ciencia cierta la forma segura de saber que estamos viendo todo el rango bien es dejando ver el rango 235-255.

Ahora después modificaré las noticias de los settings. Creo que en LG el valor era 80 0 85 (si alguien me lo confirma mejor, si no esta noche lo comprobaré).

De hecho por eso en calman manual y en Autocal recomiendan no tocar el contraste y dejarlo a 80/85 y además calibrar el rango de 16-255. Coincide plenamente con la bque dice Ted y @calibrador. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo, desde luego.

Un saludo!

Por defecto viene en 85 el contraste en la C9. No obstante, el patrón de White Clipping sólo llega hasta la barra 253 (no hay hasta 255). Seguramente en un patrón con barras hasta el 255 haya que bajar el contraste incluso hasta 80.

¿A qué te refieres con "calibrar el rango de 16-255)

¿La gamma en BT1886 entiendo que se puede dejar no?

Saludos!!
 

truskis

Miembro UHD SDR
Registrado
16 Junio 2019
Si si, yo tambien hablo de la C9. ¿Y por qué dice que tiene que parpadear todo el panel hasta el 255 si luego en el patrón universal no hay barras hasta el 255?

La gamma en 1886 se puede dejar no? Es que todo el mundo pone la 2.4 pero entiendo que es lo mismo... Y lo de la calibración de rango 16-255 qué es?

Salu2
 

calibrador

Miembro 8K
Registrado
6 Septiembre 2018
Ubicación
Valencia o Denia
Si si, yo tambien hablo de la C9. ¿Y por qué dice que tiene que parpadear todo el panel hasta el 255 si luego en el patrón universal no hay barras hasta el 255?

La gamma en 1886 se puede dejar no? Es que todo el mundo pone la 2.4 pero entiendo que es lo mismo... Y lo de la calibración de rango 16-255 qué es?

Salu2

Así rápido por aclarar amigos que ahora no puedo escribir. Que el patrón no llegue hasta 255 y se quede en 253 o 254 a todos los efectos es absolutamente irrelevante.

De lo que se trata, es de NO subir el contraste haciendo clipping hasta 235, pero que se quede en 253 es perfecto, e incluso algo menos tampoco habria problema.

Y sobre BT.1886 es correcto. Tan correcto como gamma 2.4 porque en OLED es lo mismo, o sea en tecnología OLED que el negro es 0 nits, seleconar BT.1886 o 2.4 es matemáticamente lo mismo, y esto es literal, con lo cual, si es una OLED da igual que da lo mismo BT.1886 que 2.4

Y lo de la calibración a 16-255 es precisamente lo que estoy diciendo. Que la guía de actpower está mal cuando afirma en mayúsculas que esta imagen no es correcta

5D8EE58F-EDA2-4B6D-802C-E43BAD64F5BF.jpeg


O sea, esa imagen SÍ es correcta, y hay que ajustar el contraste precisamente permitiendo ver todas esas barras parpadeantes de White clipping antes de la calibración, con lo cual, no hay que recortar el Super White, que es lo que pasaría si se sube el contraste hasta hacer clipping a 235.

El error de la guía no es calibrar a 235, el error es afirmar taxativamente que la imagen de arriba no es la correcta, cuando además de serlo, es la mejor opción

Saludos
 
Última edición:

edumen

Miembro nuevo
Registrado
30 Diciembre 2019
Buenas,

Estuve barajando la compra de una gz2000 en 65" pero finalmente me decante por una gz1000 de tb 65"

La he comprado tras tener una B6 en 55" llena de retenciones que se han producido en los últimos 5 meses. Ha sido devastador desde la primera hasta la última retención se ha producido en cascada, parece que al tener una el resto se suceden en poco tiempo.

Nunca volveré a LG siempre tuve Panasonic
Las diferencias en calidad de imagen si soy sincero son pocas o muy pocas. No soy de señales de 4k solo Movistar plus y algo de Netflix eso sí en 4k pero no consumo mucho nivel de señal.

Ahora bien, tengo un problema con el deco por el arc ya que con mi marantz sr6009 se produce un retardo en la señal sabéis a qué puede deberse?
 

tic

Miembro 1080p
Registrado
15 Septiembre 2018
GZ2000 si quieres algo diferente y mejor a la media de las OLEDS.
simplemente otro lote vs las demás OLEDS que ya probé.
Si no eres muy exigente ve por una C9 que esta muy bien (HDMI-2.1) y cuesta menos en todo caso.
SALU2
Totalmente de acuerdo, esa es la clave, las diferencias de este modelo con el resto de oled, da igual la marca, lo que no significa menospreciar al resto de modelos/marcas, con cualquiera del 2019 está garantizado el éxito siempre y cuando sea un panel sin defectos visibles (DSE/Banding, tintes, etc.), por lo tanto, si el presupuesto de compra no es demasiado problema yo aconsejo la compra de la GZ2000, el sonido siempre es susceptible de mejorar a posteriori (implementando una barra de sonido o un home cinema) mientras que esas mejoras extra en la imagen no.

En mi caso, en la mayoría de circunstancias me sobra con el sonido de la TV y el subwoofer Yamaha YST-FSW050 que ya tenía, sobre todo por la noches para no molestar a los vecinos, sin embargo, cuando quiero más pegada enciendo la barra de sonido y el subwoofer Sonos (Netflix, Prime, Movistar...), y si veo alguna peli UHD original con el repro de Pana, pues enciendo el 7.1 Kef, pero ya digo que en la mayoría de los casos sobra con los altavoces de la TV más un sub.

Volviendo al tema del sub que tengo conectado a la TV, cuesta entre 125 y 140 € dependiendo de dónde lo compres, es bastante básico pero sobra ya que la tele no lo mueve como un buen receptor, pero es más que suficiente, suena muy bien para el precio que tiene, lo único malo es que no se puede regular el rango de Hz, pero tampoco es mayor problema. Para conectarlo aconsejo un buen cable RCA a RCA y un adaptador RCA hembra a mini jack macho de 3.5 mm para que encaje en la salida de auriculares de la tele. Dicho sub lo tenía ya desde hace unos años, lo tenía en el salón conectado al plasma Pioneer Kuro KRP-500A y que sustituí hace poco por la Sony 65AG9, pero todavía se fabrica y tal y como comenté en el post anterior se puede encontrar a buen precio en Supersonido, Amazon, etc.

Salu2.
 
Última edición:

arenas

Miembro UHD HDR
Registrado
18 Junio 2019
Totalmente de acuerdo, esa es la clave, las diferencias de este modelo con el resto de oled, da igual la marca, lo que no significa menospreciar al resto de modelos/marcas, con cualquiera del 2019 está garantizado el éxito siempre y cuando sea un panel sin defectos visibles (DSE/Banding, tintes, etc.), por lo tanto, si el presupuesto de compra no es demasiado problema yo aconsejo la compra de la GZ2000, el sonido siempre es susceptible de mejorar a posteriori (implementando una barra de sonido o un home cinema) mientras que esas mejoras extra en la imagen no.

En mi caso, en la mayoría de circunstancias me sobra con el sonido de la TV y el subwoofer Yamaha YST-FSW050 que ya tenía, sobre todo por la noches para no molestar a los vecinos, sin embargo, cuando quiero más pegada enciendo la barra de sonido y el subwoofer Sonos (Netflix, Prime, Movistar...), y si veo alguna peli UHD original con el repro de Pana, pues enciendo el 7.1 Kef, pero ya digo que en la mayoría de los casos sobra con los altavoces de la TV más un sub.

Volviendo al tema del sub que tengo conectado a la TV, cuesta entre 125 y 140 € dependiendo de dónde lo compres, es bastante básico pero sobra ya que la tele no lo mueve como un buen receptor, pero es más que suficiente, suena muy bien para el precio que tiene, lo único malo es que no se puede regular el rango de Hz, pero tampoco es mayor problema. Para conectarlo aconsejo un buen cable RCA a RCA y un adaptador RCA hembra a mini jack macho de 3.5 mm para que encaje en la salida de auriculares de la tele. Dicho sub lo tenía ya desde hace unos años, lo tenía en el salón conectado al plasma Pioneer Kuro KRP-500A y que sustituí hace poco por la Sony 65AG9, pero todavía se fabrica y tal y como comenté en el post anterior se puede encontrar a buen precio en Supersonido, Amazon, etc.

Salu2.
Ese es el problema con los FAN-BOYS que solo ven su marca predilecta buena y las demás no sirven.
De esos tengo muchos por esta parte del charco ,pero de los bravos ha!!!
 
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Miembro eliminado 1657

Invitado
Buenas,

Estuve barajando la compra de una gz2000 en 65" pero finalmente me decante por una gz1000 de tb 65"

La he comprado tras tener una B6 en 55" llena de retenciones que se han producido en los últimos 5 meses. Ha sido devastador desde la primera hasta la última retención se ha producido en cascada, parece que al tener una el resto se suceden en poco tiempo.

Nunca volveré a LG siempre tuve Panasonic
Las diferencias en calidad de imagen si soy sincero son pocas o muy pocas. No soy de señales de 4k solo Movistar plus y algo de Netflix eso sí en 4k pero no consumo mucho nivel de señal.

Ahora bien, tengo un problema con el deco por el arc ya que con mi marantz sr6009 se produce un retardo en la señal sabéis a qué puede deberse?
Has probado a cambiar el HDMI? O la configuración del HDMI por ARC del AV?
 
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