La idea de poner uno o varios subwoofers en casa es perfecto si queremos conseguir el máximo impacto en cine. Pero claro, el coste de los subwoofers de gama alta es prohibitivo los últimos años…a menos que lo hagamos nosotros mismos de forma casera. Y los resultados pueden ser absolutamente bestiales. Este tutorial nace de un cambio realizado por servidor en mi sala de cine, donde he cambiado los dos subwoofers traseros -dos SVS 3000 In-Wall- por dos hechos por mi mismo en un fin de semana. El cambio ha sido BESTIAL -para bien-.
Con los dos subwoofers ya terminados y sin encontrar temas interesantes de los que escribir al estar en pleno verano, me he dicho…¿y por qué no hacerles un tutorial interesante a la comunidad? y aquí estamos. Así que hazte un café granizado y reserva un par de tardes para conseguir la mayor calidad de graves que vas a encontrar por el precio que vas a pagar. Y no, no hace falta ser especialmente manitas ni tener herramientas de miles de euros.
Cómo construir tu propio subwoofer DIY casero desde cero: elección del driver y cálculos necesarios
Bien, aquí el tema es que por mucho menos dinero podemos montarnos un subwoofer equivalente a las gamas más altas del mercado, incluso mejorándolos en varios aspectos. En mi caso ha sido por la necesidad de hacerme dos subwoofers de menos de 30 cm de profundo (unos 27 sin contar el driver saliendo), de 15 pulgadas y que además tenga el amplificador separado para poner un rack multimedia. Así que no me quedó más remedio.
Lo segundo es que vamos a centrarnos en hacer un subwoofer sellado y no bass reflex. El motivo es que estos últimos son tremendamente complicados de calcular las resonancias del tubo. Sellado es muchísimo más fácil. Eso si, meteros una cosa en la cabeza: la importancia es el volumen total en litros que necesite el driver para alcanzar su máxima eficiencia: podemos hacerlo lo alto, ancho y gordo que queramos si respetamos este principio. Por ejemplo, en mi caso al ser de solo 27 cm de profundo, he tenido que compensar y hacerlos bastante altos y bastante anchos.
Y esta eficiencia se calcula según el altavoz que elijamos. El valor más importante es el QTC, que debemos conseguir que se quede en 0.707, que es el valor donde el subwoofer trabajará mejor y conseguirá bajar más en frecuencia. En mi caso he optado por el driver Dayton Audio UMII15-22 de 15″ por su desplazamiento bestia del de 24 mm del cono, pero es muy complicado de encontrar ya que prácticamente no hay stock en ningún sitio.
Así que para el tutorial usaremos el Dayton Audio DCS385-4, más barato y muy bueno también. En su web encontraréis todas las especificaciones que necesitamos. Ahora solo tenemos que acudir a esta calculadora online e introduciremos los valores que nos piden, que son:
- FS: en el caso del Dayton nos pone en su ficha que es 17.5 Hz.
- QES: según Dayton, 0.42.
- QTS: lo mismo, según el fabricante, 0.39.
- VAS: Dayton indica que son 311 litros.
El resultado, como veréis, es de que tenemos que construir una caja de 136 litros más o menos. Si usáis Chat GPT u otra IA veréis que los cálculos son los mismos. Si tenemos en cuenta lo que ocupa el propio altavoz y los refuerzos de madera que pondremos, lo ideal es hacer la caja un 10% más grande, quedándonos en unos más o menos 150 litros.
Como tenemos una limitación (impuesta por mi para el ejemplo) de 27 cm, podríamos hacer una caja de 80 x 80 x 27 cm (medidas exteriores) que cumple con los 150 litros. O cualquier medida que veais vosotros siempre y cuando dejemos al menos 2 cm entre la parte trasera del driver y la madera trasera para que respire.
Cómo construir tu propio subwoofer DIY casero desde cero: lista de la compra y materiales necesarios
Bien, ya tenemos el driver y las medidas elegidas, nos toca ahora los materiales. En mi caso os recomiendo madera MDF de 1.6 o de 1.9 cm de grosor. Y para hacerlo todo más fácil os recomiendo iros a alguna carpintería o al Leroy Merlín y pedir las piezas necesarias ya cortadas: es gratis y ahorraremos un montón de tiempo, además de conseguir un acabado perfecto. Por lo tanto, pediremos los siguientes cortes:
- 2 piezas de 80 × 80 cm
- 2 piezas de 80 × 23,8 cm
- 2 piezas 76,8 × 23,8 cm
Vale, ya tenemos las maderas. Nos quedará comprar: listones de 4 x 4 cm (al menos 2 de ellos), masilla para madera, lijas (una de 180 por ejemplo y varias de 320), taladro/destornillador eléctrico, una caladora con sierra para madera, una corona de 48 mm además de tornillos de madera (tirafondos de 4 o 5 cm de longitud y poco grosor, además de otros de 45 mm x 40 mm) así como dos o tres botes de cola de carpintero y un bote de sikaflex. Tambien necesitaremos 2 o 3 botes de imprimación y al menos 4 o 5 botes de pintura, en mic caso negra satinada.
Para acabar, necesitamos también un burlete de neopreno de una medida concreta, éste por ejemplo:
Lumonic 10m Cinta de sellado EPDM Autoadhesivo 15mm x 2mm | Cinta de sellado de espuma de caucho para ventanas y puertas
También necesitaremos unas patas de goma para desacoplar el subwoofer del suelo, como estas:
Diompirux 4 Piezas Negro Almohadillas lavadora universal
Y por último, la caja de los terminales para los cables:
QWORK® 2 Piezas Terminal Altavoz Conector de Terminal de Caja de Altavoz
Bueno, lo tenemos casi todo. Nos faltaría la etapa de potencia y el conversor de ganancia. Yo, al usar un rack, uso un amplificador externo y el cable va por tubos corrugados hasta el subwoofer, algo así como si conectaras un altavoz normal a tu AVR, en concreto el Behringer NX3000D (si queréis hacer dos subwoofers y controlarlo todo con la misma etapa, os recomiendo el 6000D):
Behringer NX3000D
Y un poco de guata o material similar, con unos 2 metros tendremos suficiente:
Acomoda Textil - Guata para Manualidades por Metros. Napa de Microfibra 250 gr/m2 para Acolchado y Relleno 160 cm de Ancho. (2 Metros)
Si queréis integrarlo dentro del subwoofer, como los comerciales, podéis hacerlo usando amplificadores plate que encontraréis en internet de diferente tipo y potencia, como éste de Dayton Audio, pero como veis, suelen ser menos potentes y bastante más caros. Os recomiendo el Behringer.
Cómo construir tu propio subwoofer DIY casero desde cero: ¡manos a la obra!
Bueno empieza lo importante. Voy a intentar hacerlo de forma rápida y amena porque no tiene mucha ciencia. Al tener ya las piezas cortadas, solo debemos poner cola en el borde de las piezas y hacer que encajen. Sobre la parte trasera pondremos a cada lado los dos laterales, encolados. Primero uno y por detrás lo atornillaremos. Lo mismo con el otro lateral:
Y ahora ya pondremos la base y la tapa entre los laterales y la pare trasera. Como ya van a presión, entrarán fácil y nos permitirán atornillarlas de forma sencilla. Ya tenemos toda la estructura excepto el frontal. Ahora limpiamos los restos de cola y esperamos un poco a que se sequen. Pondremos sikaflex por dentro en todas las juntas por si acaso hay alguna imperfección.
Todo listo…o casi. Ahora nos iremos a la parte de atrás y le haremos un agujero con la corona de 48 mm y empotraremos la caja de los terminales y la atornillaremos. En el interior del recinto, conectaremos los cables rojo y negro a los terminales y cortaremos los listones justo al ancho y alto de la caja, poniendo uno arriba y otro abajo (tanto vertical como horizontalmente) para reforzar la caja, aunque no a la misma altura: los verticales van más adelantados y los horizontales más atrás, sin tocar el fondo. También pondremos una capa de guata, cubriendo la caja por dentro:
Bueno, esto ya casi lo tenemos. Ahora cogeremos la tapa frontal y tenemos la misión de hacer el agujero del driver, mucho ojo porque NO es igual de grande que el frontal del altavoz, es más pequeño. En las especificaciones del fabricante lo suele poner; en nuestro caso nos lo pone el fabricante: 350 mm. Calcularemos el centro de la madera y clavaremos un tornillo y éste ataremos una cuerda y lo llevaremos hasta que nos haga un círculo de 350 mm de diámetro. Ahora con la caladora y mucho cuidado iremos cortando hasta hacer el agujero, aunque no quede perfecto:
Y listo, nos toca poner masilla en todos los agujeros de los tornillos (que deben ir bien metidos para que no sobresalgan) e imperfecciones que veamos y dejamos el cajón para el día siguiente. Ya cuando esté bien seco…nos toca la parte más tediosa, que es lijarlo todo bien para quede totalmente liso y una única superficie, sin aristas o salientes o agujeros.
Ya al día siguiente toca darle la capa de imprimación, al cabo de dos horas lijaremos con la lija de 320 suavamente y volveremos a darle una segunda capa de imprimación y lijaremos otra vez. Cuando esté seca, toca pintar (recomiendo spray pero se puede hacer a rodillo) al menos con dos capas. Ya con todo seco, colocaremos el burlete de neorpreno alrededor del agujero, pondremos el driver encima, le conectaremos los cables y lo meteremos en el agujero y atornillaremos con los tirafondos. Y listo, si todo ha ido bien quedará similar a la foto de la portada de este artículo.
Como apunte extra, con todo conectado, configurad la etapa de potencia de la siguiente manera: poned un pasoalto (HPF) en 20 Hz para evitar que las frecuencias subsónicas destruyan el subwoofer -no quiere decir que las mate-, por ejemplo con un BUT6 que es el más suave nos vale. Y un filtro pasobajo (LPF) en 150 o 200 Hz para evitar que de más frecuencias a partir de ahí -un BUT24 por ejemplo-. Y un PEQ en 20 Hz con un +3 o +4 dB para tener más punch y listo. Luego nuestro AVR se encargará de afinarlo del todo. ¿El coste total? unos 600 euros por un subwoofer de gama alta y a nuestro gusto.
