Dirac ART ya es una realidad en AVR Denon y Marantz, tras dos años de exclusividad con StormAudio, así que ha sido la excusa perfecta para hacer un cambio del Arcam AVR20 que servidor llevaba disfrutando desde hace ya 4 años por un nuevo y más moderno Denon X4800H -del cual, por cierto, espero poder haceros el análisis en breve-; que además de amplificar más canales (11), tiene más potencia de procesamiento gracias a un nuevo DSP que…si, soporta Dirac ART.
Sobre ART, ya os hemos hablado sobre él en AVP con anterioridad y es que lo que promete es una auténtica maravilla. Es un paquete más de la familia de Dirac (con un coste de 299 dólares en su tienda oficial) que se une así a Dirac Live y Dirac Bass Control; de hecho necesitaremos estos dos paquetes previamente en nuestro AVR para poder hacer funcionar Dirac ART; por suerte la compañía sueca vende todo integrado en un solo paquete con el precio reducido. ¿Lo tenemos todo? pues hazte un buen café y vamos allá con la guía.
Dirac ART: por fin la acústica de la sala se puede «ecualizar»
Hasta ahora, si habéis seguido nuestro portal y habéis podido sacarle provecho a nuestras guías, sabréis que los dos paquetes anteriores de Dirac (Live y Bass Control) se centraban en corregir la respuesta en frecuencia (respuesta en el espacio o respuesta espacial), es decir, la forma de la onda que emite el altavoz y llega a nuestros oídos. Dirac Live se encargaba de corregir la onda desde los medios hasta los agudos -dejando la gestión de los graves al amplificador-, mientras que Dirac Bass Control iba un paso más allá y se encargaba él de gestionar la integración del o los subwoofers junto con lo demás.
Se ha demostrado en innumerables tests y pruebas a doble ciego que a nadie le gusta una respuesta en frecuencia desigual; puede haber debate sobre qué forma gusta más, pero desde luego tiene que tener una cierta linealidad. Generalmente, para cine se recomienda una curva con realce de 4 a 6.5 dB en graves con una caída ligera en agudos, mientras que para música se suele preferir una respuesta más plana para evitar que los graves se coman los detalles musicales.
Bien, hasta aquí todo fenomenal, Dirac puede dejar la respuesta espacial perfecta…pero queda la otra parte del sonido, la gran olvidada por su complejidad de corrección: la respuesta temporal. Es decir, el tiempo que tarda una onda en desaparecer de nuestra sala. Se mide en tiempo de decaimiento (en milisegundos). No confundir con el tiempo de reverberación que es un tipo específico de tiempo de decaimiento (que se mide con el formato RT60). En fin, para no liaros más, quedaros con que la respuesta temporal es el tiempo de decaimiento que tarda una onda en desaparecer de nuestra habitación.
Y ahí viene el problema: ese tiempo de decaimiento solo se puede solucionar con tratamiento pasivo de la sala o salón: trampas de graves, cuadros acústicos en las primeras reflexiones, absorción acústica por allí y por allá (además muy gruesa o solo afectará a los agudos), etc. Además, este tratamiento tiene un límite que suele situarse en los 60-70 Hz, ya que más abajo las longitudes de las ondas son enormes: por ejemplo una onda sonora de 30 Hz mide más de 11 metros de longitud…necesitaríamos una trampa de graves de 3 metros de grosor. Inviable ni si quiera en salas dedicadas.
Dirac ART viene a solucionar eso, al menos parcialmente, ya que cuantos más subwoofers y altavoces tengamos mucho mejor funcionará. Para ello usa los llamados filtros MIMO (Multiple In, Multiple Out‘), algo que está empezando a usar también A1 EVO AcoustiX y que se basa en que otros altavoces de la sala emitan un sonido contrario en fase al principal para anularlo: de esta forma podemos convertir la energía sonora excesiva de esa onda en energía calorífica (en calor, vamos) al chocar una onda con su contraria; para ello necesitaríamos en el ejemplo de los 30 Hz, otro subwoofer que llegue a esa frecuencia.
Bien, ¿nos hemos quedado con la explicación? aunque suene complejo es más sencillo de entender de lo que parece. Simplemente, Dirac ART usará cualquier altavoz de la sala -que tenga la capacidad para emitir sonido a la frecuencia problemática– para anular cualquier problema temporal (de tiempo, es decir, tiempo de decaimiento) que tengamos en nuestra habitación, ya que el problema espacial ya lo corregimos hace tiempo con Dirac Live y Dirac Live Bass Control. Habiendo entendido esto…vamos con la guía en si.
Dirac ART: un gran poder conlleva una gran responsabilidad
Llegamos al punto dulce de la guía…¿cómo diantes se usa esto? y es que como reza el titular de esta sección, ART es único en su especie, no solo porque es el primer ecualizador temporal de la historia si no que además la compañía sueca carece de documentación explicativa de las innumerables opciones que tiene el software (¿qué bien nos vendría entonces una guía, verdad?) y se le suma que la propia empresa ha explicado en numerosas ocasiones que quiere dejar el control casi total en manos de los usuarios…pero claro, es muy lioso de entender sin ayuda.
Por suerte, tras leer innumerables guías y hablar con varios expertos en la materia, tengo la guía definitiva de como usar este complejo software, basado en los consejos y guía del usuario giomania de AVSForum así como la experiencia propia tras varios consejos de los ingenieros de StormAudio que se basaron en más de 2 años de instalaciones profesionales para llegar a estas concluciones.
Una vez instalada la licencia en nuestro equipo y el software Dirac en nuestro equipo -olvidaos del móvil, necesitaremos un PC o Mac para usarlo como es debido-. Bueno, al abrirlo nos tocará hacer las mediciones correspondientes y aquí está la primera diferencia: tras probar con 5, 7, 9 y 11 mediciones, Art funciona mucho mejor con 9 mediciones, algo que coincide con los consejos de los ingenieros de Storm. Si tenemos un hipotético sofá de 5 plazas, os aconsejo medir las 5 posiciones de cada asiento, así como 2 más entre posiciones y 2 más en la posición central pero elevando el micrófono 10 cm más cada vez, haciendo un total de 9 mediciones (las dos últimas de altura necesarias para Atmos):
Algunos consejos extra para las mediciones: compraos un micrófono adecuado, los más aconsejables son el UMIK-1 o el más modenro UMIK-2 que vienen con su propio fichero de calibración genérica (si queréis ser más puristas, habrá que recurrir a un micrófono calibrado en laboratorio como los que ofrecen en Cross-spectrum); admeás compraos un trípode con un agarre para el micrófono y siempre evitad que el micrófono cerca del respaldo del sofá o cualquier otra cosa (más o menos que haya 20 cm libres alrededor del micrófono en cada toma, para evitar así captar reflexiones en las mediciones):
miniDSP UMIK-1
CAHAYA Soporte de Micrófono con Brazo
Vale, ya con todas las mediciones hechas, le daremos a que Dirac calcule los filtros y parámetros necesarios hasta que nos aparezca la interfaz principal, donde deberemos asegurarnos de haber seleccionado la opción ART arriba a la derecha.
Y ahora…olivida todo lo que Dirac ha puesto de forma predeterminada porque ya han confirmado que no calcula absolutamete nada, si no que de forma genérica sitúa la frecuencia mínima de soporte en 50 Hz en todos los altavoces, independientemente de su capacidad. Ahora, ya con todo preparado…es hora de adentrarse en las entrañas de ART.
Dirac ART, desentrañando las innumerables opciones del software: consejos y trucos para dejarlo perfecto
Bueno, ahora si que vamos a por todas. Como he explicado antes, ART usa el resto de altavoces para compensar y cargarse el tiempo de decaimiento excesivo de otros altavoces o las reflexiones de los altavoces. Bien, para hacerlo, Dirac ART solo permite trabajar a los altavoces en un rango de 20 a 150 Hz y aquí está el primer truco: debemos saber hasta que rango podemos poner a trabajar a los altavoces para que no haya riesgo de distorsión o daño. Por ejemplo: un altavoz de 4 pulgadas no puede emitir ondas graves, si ponemos que apoye a los subwoofers a 20 Hz, escucharemos una distorsión enorme viniendo de ese altavoz.
Para facilitar este proceso, deberemos consultar las espcificaciones técnicas de nuestros altavoces y ver cual es el rango de frecuencia mínimo que aceptan, que suele venir especificado en como F3 (o -3) y sumarle luego unos 15-20 Hz de seguridad. Por ejemplo, mis JBL SCL-6 tienen una F6 (o -6) de 50 Hz, lo que quiere decir que su -3 rondará los 60 Hz. Si le sumamos 20 Hz, para ser generosos, nos da 80 Hz. Bien, ese será la frecuencia mínima a la que llegue el altavoz ayudando a otros. El soporte a máximo será 150 Hz al ser un altavoz.
Es importante NO fijarse en lo que mide Dirac para calcular esto, es mucho más fiable hacerlo como hemos explicado. Hacemos lo propio con los subwoofers, aquí es importante saber lo mismo: frecuencia mínima y máxima. En mi caso, los dos subwoofers frontales bajan a 20 Hz sin problemas y un máximo de 150, mientras que los traseros solo bajan a 30 Hz y su límite superior es igualmente 150 Hz. Nuevamente, no os fijéis en lo que mide Dirac, ya que está teniendo en cuenta las reflexiones y modos de la sala…algo que precisamente vamos a eliminar. Con todo apuntado, en mi caso, el rango de trabajo de mis altavoces queda así:
- Altavoces frontales SCL-6: 80-150 Hz
- Altavoz central SCL-6: 80-150 Hz
- Altavoces traseros SCL-7: 80-150 Hz
- Altavoces surround SCL-7: 80-150 Hz
- Altavoces Atmos C328: 80-150 Hz
- Subwoofers frontales: 20-150 Hz
- Subwoofers traseros: 30-150 Hz
Tenemos una parte ya fundamental bien hecha. Vamos con la siguiente y es que en experiencia de los ingenieros de StormAudio (y tras innumerables pruebas hechas por servidor durante días), debemos tener en cuenta estos consejos a la hora de que ciertos altavoces den apoyo o no al resto de altavoces:
Los subwoofers cuando apoyan a otros altavoces, deben limitar el máximo de ayuda al mínimo de ese grupo. Por ejemplo, hemos visto que en nuestro caso la frecuencia mínima de mis altavoces es de 80 Hz, por lo tanto cuando los subwoofers ayuden a los altavoces debemos poner: 20-80 Hz. Sin embargo, si los subwoofers se están ayudando a si mismo o a otro grup de subwoofers diferentes, pondremos 20-150 Hz (o 30-150 Hz o el valor correcto según vuestros modelos, luego veremos qué pasa si tenemos subwoofers de diferentes características, como es mi caso).
Por otro lado, cuando los altavoces estén ayudando a otros altavoces, no hay problema, pondremos el rango que teníamos apuntando: 80-150 Hz. Pero si queremos que los altavoces ayuden a los subwoofers, deben conseguir bajar al menos a 40 Hz, si no lo hacen ES mejor NO incluirlos como ayuda para los subwoofers.
Y una última cosa más a tener en cuenta en todo esto de las ayudas: los altavoces de la capa a la altura del óido NO pueden recibir el apoyo de los Atmos pero los Atmos SI pueden recibir el apoyo de los de la capa base pero siempre EXCLUYENDO los frontales y el central. Hablando del central, es importantísimo citar que el central NO AYUDARÁ a ningún otro altavoz salvo a si mismo, ya que queremos la máxima claridad posible en las voces y que el altavoz trabaje tranquilo.
¿Vaya lío eh? bueno, esto es todo lo que tenemos que ir apuntando para que luego al llegar al software vayamos a piñón fijo. Queda una última cosa: el debate sobre si queremos un sonido muy seco o un sonido más vivo, ya que con ART también podemos decidir cuánto apoyo queremos dar con nuestros altavoces. Tal y como viene por defecto, deja el sonido demasiado seco o muerto y sin ART lo deja demasaido vivo. Nuevamente me alegra coincidir con los ingenieros de StormAudio a la hora de recomendar los siguientes valores de ayuda para no dejar la sala demasiado seca. Añado los Grupos tal y como se quedarán en Dirac:
- Frontales (Grupo 1): -5 dB
- Central (Grupo 2): -5 dB
- Surround izquierdo y derecho (Grupo 3): -6 dB
- Surround Back Izquierdo y derecho (Grupo 4): -12 dB
- Atmos delanteros (Grupo 5): -6 dB
- Atmos traseros (Grupo 6): -12 dB
- Subwoofer 1 y 2 (delanteros) (Grupo 7): -24 dB
- Subwoofer 3 y 4 (traseros) (Grupo 7): -24dB
¿Todo apuntado? genial pues volvemos al software de Dirac y veréis que con todos los deberes hechos es muchísimo más fácil de entender y configurar. Lo primero de todo es como veréis, Dirac agrupa los altavoces en pares: los frontales, los traseros, los atmos delanteros, los atmos traseros, etc. Si alguno no tiene su par, como el central, lo agrupa solo. Por otro lado los subwoofers los agrupa todos, pero si tenemos subwoofers de diferentes capacidades debemos separarlos en grupos diferentes. En mi caso los subwoofers frontales bajan a 20 Hz y los traseros a 30, así que los separo en dos grupos diferentes:
¿Lo tenemos ya listo? bien. Antes de seguir, nos queda poner una curva objetivo como la que os comentaba al principio de la guía. Personalmente me inclino por la que, tras varias pruebas a doble ciego (con un total de 4 pruebas) ganó en todas como la preferida para cine: una curva que aumenta en 6.6 dB los graves y disminuye el extremo agudo en -2.5 dB. Puede parecer mucho, pero de nuevo todos los consejos apuntan a aumentar unos 2-3 dB más los graves respecto a Dirac Live u otros ecualizadores para compensar la sequedad de graves que produce quitar tanto tiempo de decaimiento a la sala.
La curva la podéis bajar pulsando aquí y se debe cargar en todos los altavoces (esto está más que comprobado y es así, para que se siga una misma curva objetivo en todos: y no, no quiere decir que nuestro frontal vaya a bajar a 20 Hz, no os preocupéis); para ello en Dirac pulsaremos el icono del círculo con las tres rayas de arriba a la izquierda – Load Target Group – All Groups y navegaremos hasta donde esté y le daremos a Aceptar:
Genial, ya lo tenemos casi todo. Ahora, de la lista de cosas que tenemos en la interfaz abajo a la derecha, marcaremos la de Target Curve, Measured (si queremos ver como medían nuestros altavoces), Corrected y la de Curtains. Ahora nos vamos a ir fijando que en cada grupo de altavoces tenemos tres puntitos encima, al darle se abrirá el nuevo configurador de apoyo de otros altavoces. Por ejemplo, al darle sobre los frontales izquierdo y derecho, deberemos marcar qué altavoces queremos que les den apoyo a los frontales, así como su frecuencia mínima y frecuencia máxima. ¿Lo teníamos todo apuntado, recuerdas?
Genial así es muy sencillo, sin tener ni que pensar ni nada, solo ir poniendo los valores (¡la de horas de investigación que me ha llevado ésto!). Una cosa más, veréis que a veces no os deja añadir un grupo de apoyo y aún no se muy bien por qué, por ejemplo el Grupo 4 (Surround Back) no es elegible nunca y eso que tengo filtros disponibles -aparecen abajo a la derecha, en la captura podéis ver que he usado 83 de 96 disponibles en este modelo de Denon).
Una cosa más: si vuestro subwoofer llega a los 20 Hz, muy probablemente sea capaz de emitir frecuencias por debajo de 20 Hz (frecuencias subsónicas); por defecto Dirac Art las capa (al no poder controlarlas, un error de diseño en mi opinión) pero podemos volver a habilitarlas y dejarlas EXACTAMENTE igual que teníamos en Dirac Live Bass Control o cualquier otro truco…el problema es que está tremendamente mal explicado en la información oficial de Dirac.
Para activar las frecuencias subsónicas deberemos activar una pequeña casillita que está abajo a la izquierda y deberemos marcarla en el grupo correspondiente a los subwoofers que puedan llegar hasta ahí -Grupo 7 en mi caso-...¡pero hay que hacerlo en todos los grupos de altavoces, no solo en el de los propios subwoofers! Por ejemplo, estábamos en el grupo de los altavoces frontales izquierdo y derecho, como bien hemos explicado se añade el apoyo de los subwoofers desde 20 a 80 Hz (y los otros subwoofers desde 30 a 80 Hz) a -24 dB…pues bien, marcaremos la casillita en cuestión (solo en los subwoofers frontales -Grupo 7-, ya que los traseros solo llegan a 30 Hz):
Listo, ahora repetiremos todo el proceso con el central y el resto de grupos. Si seguís mi ejemplo para no perderos, en mi caso quedaría así (los subwoofers, si se separan en dos grupos, los del segundo grupo no podremos ver la curva objetivo ya que solo servirán de apoyo a los frontales, pero funcionarán perfectamente y mucho mejor que agrupados en el mismo grupo si tienen características diferentes):
- En los Frontales izquierdo y derecho (Grupo 1), debemos poner como apoyo al Grupo 1 (-5 dB, 80-150 Hz), Grupo 3 (-6 dB, 80-150 Hz), Grupo 4 (-12 dB, 80-150 Hz), Grupo 7 (-24 dB, 20-80 Hz), Grupo 8 (-24 dB, 30-80 Hz). Marcamos Infrabass.
- En el Cerntral (Grupo 2), debemos poner como apoyo al Grupo 1 (-5 dB, 80-150 Hz), Grupo 2 (-5 dB, 80-150 Hz), Grupo 4 (-12 dB, 80-150 Hz), Grupo 7 (-24 dB, 20-80 Hz), Grupo 8 (-24 dB, 30-80 Hz). Marcamos Infrabass.
- En los Surround izquierdo y derecho (Grupo 3), debemos poner como apoyo al Grupo 1 (-5 dB, 80-150 Hz), Grupo 3 (-6 dB, 80-150 Hz), Grupo 4 (-12 dB, 80-150 Hz), Grupo 7 (-24 dB, 20-80 Hz), Grupo 8 (-24 dB, 30-80 Hz). Marcamos Infrabass.
- En los Surround Back izquierdo y derecho (Grupo 4), debemos poner como apoyo al Grupo 1 (-5 dB, 80-150 Hz), Grupo 3 (-6 dB, 80-150 Hz), Grupo 4 (-12 dB, 80-150 Hz), Grupo 7 (-24 dB, 20-80 Hz), Grupo 8 (-24 dB, 30-80 Hz). Marcamos Infrabass.
- En los Atmos Frontales izquierdo y derecho (Grupo 5), debemos poner como apoyo al Grupo 3 (-6 dB, 80-120 Hz), Grupo 4 (-12 dB, 80-120 Hz), Grupo 5 (-6 dB, 80-120 Hz), Grupo 7 (-24 dB, 20-80 Hz), Grupo 8 (-24 dB, 30-80 Hz). Marcamos Infrabass.
- En el Atmos traseros derecho e izquierdo (Grupo 6), debemos poner como apoyo al Grupo 3 (-6 dB, 80-120 Hz), Grupo 4 (-12 dB, 80-120 Hz), Grupo 5 (-6 dB, 80-120 Hz), Grupo 6 (-12 dB, 80-120 Hz), Grupo 7 (-24 dB, 20-80 Hz), Grupo 8 (-24 dB, 30-80 Hz). Marcamos Infrabass.
- En los Subwoofer frontales izquierdo y derecho (Grupo 7), debemos poner como apoyo al Grupo 7 (-24 dB, 20-150 Hz) y al Grupo 8 (-24 dB, 30-150 Hz). Marcamos Infrabass.
- En los Subwoofer traseros izquierdo y derecho (Grupo 8): /
Dirac ART: resultados impresionantemente buenos
Bueno, pues hasta aquí el fin de la travesía. Podemos hacer mucho más, como guardar snapshots con nuestras ecualizaciones para no tener que volver a configurarlo todo otra vez, jugar con los dB de apoyo y los grupos, frecuencias, etc., pero tras mucho tiempo investigando esta es la configuración que mejor me ha funcionado con diferencia. ¿Vemos los resultados? pues fijaos, la primera captura es con Dirac Live Bass Control y la segunda con Dirac ART, todo exactamente igual salvo ese cambio:
Fijaos bien en los ms (en el eje vertical), en la captura de arriba a 30 Hz tengo unos 90 ms, mientras que con Dirac Art tengo unos fantásticos 20 ms incluso a 20 hz tengo 20 ms, un tiempo decaimiento de la onda casi 5 veces más rápido. Eso se traslada en unos graves mucho más secos que hacen vibrar menos a la sala pero igualmente profundos y con un cuerpo enorme, además de mejorar muchísimo las voces al no comerse los medios. Si miramos el Waterfall nos dirá lo mismo con otro formato de gráfica:
Fijaos bien en la onda que se forma entre 30 y 40 Hz y entre 40 y 50 Hz en ambas fotografías, además de las ondas más pequeñas que hay hasta 100 Hz, como mueren muchísimo antes con Dirac Art. Evidentemente la de 20 Hz sigue ahí, pero básicamente…porque mis subwoofers traseros no llegan a 20 Hz, por lo que no pueden ayudar a cancelar el tiempo de decaimiento de esos 20 Hz. Si bajaran a esa frecuencia, probablemente tampoco veríamos ese problema en esa región. ¿Vemos la frecuencia subsónica? la línea azul es Dirac Bass Control y la verde es Dirac Art con todos los subwoofers en el mismo grupo:
Como véis, son prácticamente iguales (salvo esa pequeña caída en Art, normal porque es donde comienza a actuar el filtro de ART, pero es u a caída estrecha y sube rápidamente y en menos de 20 Hz, por lo que no es audible). Como veis, los subsónicos siguen ahí intactos…pero es que si separamos los subwoofers en dos grupos como os he recomendado…fijaos (la línea azul es Dirac Bass Control y la roja es Dirac Art con los subwoofers frontales en un grupo y los traseros en otro):
¡Tenemos incluso más subgraves que antes! esto se debe principalmente a que con Bass Control no podemos separar los subwoofers por lo que los que menos bajan limita la salida por debajo de 20 Hz a los que si lo hacen (igual que ocurre cuando los agrupamos todos en ART); sin embargo al separarlos, ART puede optimizar mucho mejor los que si pueden de los que no, como habeís podido ver.
Dirac ART: conclusiones del software definitivo para el sonido
Bueno, si has llegado hasta aquí…enhorabuena porque es muchísima información que procesar. Por suerte, puedes leer la guía tantas veces como quieras y apoyarte en el tutorial en vídeo que hemos hecho en el canal de youtube de AVPasión, pero aún así es infromación algo densa.
No podía tener mejores palabras para los resultados de Dirac Art, la escena sonora suena muchísimo más precisa que antes, como si antes el sonido saliera de detrás de un pequeño velo y ahora suena como si estuvieran delante mía. Tres pinceladas clave y os dejo ya tranquilos: la mejora es enorme en la claridad de las voces del central, se oye perfectamente todo, incluso los pequeños fallos del micrófono de algunas grabaciones antiguas o el respirar de los actores de doblaje. La segunda mejora viene en el plano trasero, con una burbuja de información buenísima de los objetos de los surround y del plano de altura de los Atmos.
La tercera es en los graves, igual o incluso más potentes y vibrantes que nunca, con esa patada en el estómago que te hace disfrutar del mejor cine…pero sin la pesadez y el retumbe del «mmmmm» que se quedaba antes. Las mediciones confirman las sensaciones subjetivas. Eso si, si tengo que ponerle un gran pero al software -además de su precio- es el caos de información (o ausencia de ésta) que tiene ahora mismo, unido a que hay tantas opciones y están tan mal explicadas que el usuario medio se confunde. Espero que sea algo que vayan mejorando con el tiempo.
