Seguro que has oído hablar de medir con REW más de una vez y nunca has sabido cómo hacerlo o incluso desconocías a qué se referían. REW es una de los programas más potentes que hay para medir la acústica de tu sala o salón para ver problemas de respuesta en frecuencia, reflexiones, reverberancia, etc. Justo esas tres medidas -hay decenas de otras métricas- son las que intentaré explicaros de la forma más sencilla posible hoy.
Lo mejor de todo es que REW es totalmente gratuito, aunque bueno nos hará falta un micrófono y un trípode por lo menos, como veremos luego. La dificultad de este software puede ser elevada dada la enorme cantidad de variables y configuraciones que tiene, algo que intentaré simplificar en esta guía, por lo que no os la toméis como una guía avanzada que cubra todas las opciones ya que la idea es cubrir lo básico para entender mejor la acústica de nuestra habitación.
Cómo medir la acústica de tu sala con REW: herramientas y pasos necesarios
Bueno, como decía más arriba, el software es totalmente gratis -y compatible con Mac, Windows y Linux-, sin embargo necesitamos hardware. Lógicamente nos hará falta un equipo AVR con sus altavoces o barra de sonido que emita sonido. Y tienen que tener al menos una entrada HDMI (da lo mismo que sea 1.4, 2.0 o 2.1).
Por otro lado, nos hará falta un micrófono compatible. Lo más plug&play que hay y tremendamente precisos son los UMIK-1 o UMIK-2. La primera versión es casi perfecta y más económica. Podéis comprarlo incluso de segunda mano, aunque se suele ver de oferta por unos 100-120 euros de forma bastante habitual:
Micrófono miniDSP UMIK-1
Y con eso podríamos empezar…sin embargo, recomiendo muy encarecidamente gastarse 20 o 25 euros en un trípode profesional para mejorar los resultados, ya que ponerlo sobre una silla o usar el de cartón es una mala idea. Podéis comprar uno en Amazon por ejemplo:
Amazon Basics Trípode para Teléfono y Cámara Réflex Digital de 152cm/60in, Ligero, con Bolsa, Mando a Distancia Inalámbrico y Soporte para Teléfono
Y evidentemente, también necesitaremos un PC o portátil además de un cable HDMI para conectar desde éste hasta la barra de sonido o AVR. Nos vale cualquiera, aunque yo recomiendo uno bastante largo para ir bien cómodos, como por ejemplo éste:
JSAUX Cable HDMI 10K 8K de 5 metros
Ahora ya con todo listo, nos queda bajarnos el software. Es realmente sencillo, pues solo tendremos que irnos al apartado de desacargas de la página web y descargarnos e instalarlo (es, básicamente, darle a Siguiente, siguiente, etc.) en nuestro portátil o PC. Ya con él instalado, lo abrimos y vamos a empezar con el tutorial en si.
Cómo medir la acústica de tu sala con REW: posiciones correctas y consejos útiles
No está de más que con REW solo vamos a medir la sala, pero no podremos ecualizar ni mejorarla, ya que para ello necesitrás un ecualizador físico o bien que tu AVR tenga uno digital, como los que tienen Dirac por ejemplo. En resumen: hoy es un tutorial didáctico para aprender a entender tu sala y saber donde están los problemas.
Bueno, con todo ya listo, vamos con los consejos y especialmente con las posiciones de escucha, algo crucial para que todo salga bien. El micrófono debe estar sujeto por el trípode y siempre a la altura del oído y apuntando hacia el techo. Para medir, usaremos la posición central como medida única -aunque luego os aconsejo repetir todo el procedimiento con las posiciones 2, 3, 4 y 5 y hacer una media-. Lo entenderéis mejor con esta imagen:
Es muy importante quitar elementos entre el micrófono y el sofá. Éste debe estar «limpio» de elementos -incluyendo cojines, etc.- en un radio de 30-40 cm para evitar falsos positivos. Y ya con todo preparado, es hora de conectar el cable USB al portátil y el cable HDMI a la entrada del AVR o barra de sonido, encenderla y empezar a medir.
Tutorial definitivo de REW: midiendo la respuesta en frecuencia
Es la métrica más importante de las 3 ya que refleja como de compensada llega la onda sonora desde el altavoz hasta nuestro oído. La idea es que todo el rango donde están grabadas las películas y juegos lleguen más o menos igual desde los 20 a los 20000 Hz: que no haya valles ni resonancias en ningún lado.
Bueno, para empezar a medir deberemos subir el volumen del amplificador o barra de sonido bastante y estar en absoluto silencio. Ahora abriremos REW y nos iremos a Preferences (arriba a la derecha). Ahí es importante elegir en Output Device a nuestro AVR o barra y en Input Device a nuestro micrófono, que deberá estar conectado por USB:
Y ahora si, aceptaremos y en ya de vuelta en el menú principal pulsaremos en Measure. Al hacerlo, empezará a sonar un sweep de graves a agudos. Al acabar, tendremos nuestra gráfica lista. Empezaremos por el de resupuesta en frecuencia que es dándole a la pestaña de All SPL. Bien, le daremos a Limits arriba a la derecha y lo dejaremos así:
Y ahora en Actions lo dejaremos tal que así:
Y listo. Ya tendremos todo listo para entender nuestra respuesta en frecuencia. Para ello, vamos a entenderlo todo mejor mejor leyendo esta gráfica que os adjunto a continuación. Solo tenéis que fijaros en la linea tipo montaña rusa que hay en la foto, además del eje vertical (Y) y horizontal (X):
Como os decía antes, esta gráfica es muy útil y la más importante ya que podemos ver cómo tenemos la onda que predomina en la sala. El ideal es un realce de unos 5-6 dB en la zona de graves (de 1 a 120 Hz) y una caída progresiva hasta los 20000 Hz, si ningún valle (o cancelación, donde dos ondas chocan y se anulan una a la otra) ni ninguna montaña (o resonancia, donde se refuerza una frecuencia de forma excesiva).
Lo más normal es que tengas una montaña gigante en graves que es donde se acumula más fácilmente la energía y es donde viven las zonas modales más normales de los salones sin tratar. Probablemente también veamos muchas caídas en toda la gráfica -cancelaciones- y montañas -resonancias- y una montaña grande en la zona de agudos si tenemos nuestro salón sin tratar.
Es normal, para corregir todos estos problemas necesitaremos un ecualizador físico, o un software tipo Dirac o Audissey.
Tutorial definitivo de REW: respuesta IR filtrada
Esta medición es muy interesante si sabemos leerla bien. Y no, no podremos corregir los problemas con un ecualizador: aquí ya necesitaremos tratamiento acústico en el salón. Para verla, con nuestra medición hecha, nos iremos a donde pone Filtered IR. Una vez ahí, de nuevo en Limits, lo dejaremos así:
Bueno, al haberle dado a Filtered IR nos dará una gráfica como esta:
Es mucho más fácil de leer de lo que pensáis. Fijaos en el eje de las X. El punto 0 es donde ha empezado el sonido (que hace un pico bien fuerte y llega a 0 dB en el eje de las Y). Ese es el sonido directo que viene del altavoz. Todos los demás picos a lo largo de la gráfica, son reflexiones de las paredes, suelo, techo, etc.
Lo ideal no es matar todas las reflexiones porque entonces nos encontraremos con una sala totalmente muerta y sin vida, pero tampoco permitir todas las reflexiones en el tiempo y especialmente que no sean muy fuertes. ¿Cómo lo sabremos? pues como norma general, en el eje de las X -el tiempo- entre 0 y 5 milisegundos, no debería haber ninguna reflexión que supere los -15 dB (hacia arriba). En mi caso tengo una muy fuerte a 2.6 ms más o menos que llega a -8 dB -una reflexión del suelo- que no debería tener. A partir de 5 ms hasta el final, lo ideal es que todas las reflexiones estén por debajo de -20 dB.
Con esto podemos saber cuántas reflexiones y cuales son las malas. Al hacerlo, si apuntamos el tiempo (ms) y ponemos las medidas de nuestro sala y la distancia entre oyente y altavoz, podremos calcular donde está el elemento que rebota (recomiendo el uso de una IA para ello). Normalmente es el suelo o alguna pared. Si ponemos ah por ejemplo un cojín o un cuadro absorbente y volvemos a medir, veremos como esa reflexión desaparece…mejorando enormemente la calidad del sonido.
Tutorial definitivo de REW: la importancia de la reverberancia
Y con esta acabaríamos el tutorial: sirve para ver el tiempo que tardan las ondas en extinguirse en nuestro salón. Lo ideal es que no sea ni muy seco (tiempo corto) ni muy alto (tiempo muy largo, casi con eco), aunque depende de la sala. En salones pequeños, lo ideal es unos 0.2 a 0.4 segundos, mientras que en salones más grandes puede aumentarse. Sin embargo, lo ideal es que sea lo más constante posible de graves a agudos, aunque lo normal en salones sin tratar es que tengamos muchísimo tiempo de persistencia en graves y muy poco en agudos, dando resultado a un exceso de graves pesados y poco detalle.
En fin, nos iremos a RT60 Decay, donde pulsaremos en Generate abajo a la izquierda:
Sin salirnos de RT60 Decay, pulsaremos sobre Control y le daremos a Calculate RT60 Model:
Y ya ahora si lo tendremos lista. Para verla, le daremos a RT60, donde aparecerá una línea que nos dirá como tenemos la reverberación en nuestro salón:
En mi caso como veis, es prácticamente plana desde los 80-90 Hz quedándose en 0.2 segundos exactos, dado que es una sala de cine profesional dedicada y puedo controlar todos estos elementos. En un salón doméstico, habrá que hacer encaje de bolillos poniendo estanterías con libros, cojines y aflombras y cuadros acústicos disimulados, aunque siempre os sugeriría que midáis siempre antes y después de cualquier cambio, ya que podéis descompensar y absorber más en una zona que en otra.
